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   ISSN (Online) 1954-3778
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  • De l’influence du costume de cour sur la création haute couture
           de Christian Lacroix

    • Authors: Martine Villelongue
      Abstract: De l’influence du costume de cour sur la création haute couture de Christian Lacroix - Les créations haute couture de Christian Lacroix se fondent sur une large culture de mode, à la fois historique et contemporaine, ethnique et aristocratique. Ses domaines d’inspiration ne sont pas seulement français mais aussi étrangers. Si la cour de France au xviiie siècle apparaît comme une source évidente d’inspiration, la Perse et la cour d’Espagne l’influencent aussi. Ce grand couturier traduit le costume de cour soit dans une imitation directe par une reprise des formes, des couleurs et des textiles historiques, soit dans une réécriture personnelle qui utilise alors des matières contemporaines et des formes actuelles et joue de superpositions et de mélanges innovants qui conduisent à des effets similaires à ceux de l’habit de cour. Christian Lacroix manifeste alors une force créative, contemporaine et spécifique. Le qualificatif historique de baroque qui lui est si souvent attribué est-il j...
      PubDate: 2015-08-25
       
  • Le costumier, l’artisan et l’habit de cour  : créer, fabriquer et
           représenter le gentilhomme sur scène et à l’écran

    • Authors: Sylvie Perault
      Abstract: Le costumier, l’artisan et l’habit de cour : créer, fabriquer et représenter le gentilhomme sur scène et à l’écran - La représentation du costume de cour sur scène ou à l’écran dépend de plusieurs paramètres  : les conditions financières de la création ou de la production associées au parti pris du metteur en scène ou du réalisateur. Quelle que soit la démarche envisagée, les différentes enquêtes ethnographiques révèlent que la mode de l’époque transparaît toujours dans le costume réalisé. En effet, il ne s’agit pas d’une reconstitution historique véritable – impossible techniquement – mais d’une connivence des regards à propos d’une silhouette. Comment les différents artisans du spectacle (du costumier réalisateur au perruquier en passant par le bottier, etc.) parviennent-ils à proposer un «  objet costume de cour » qui corresponde au projet d’une équipe et aux attentes supposées des spectateurs  ' Par quels procédés réussissent-ils toujours à offrir une vision qui emporte l’assent...
      PubDate: 2015-08-25
       
  • Marie-Antoinette, reine de l’écran

    • Authors: Nicole Foucher-Janin
      Abstract: Marie-Antoinette, reine de l’écran - Bien des films rendent hommage à Marie-Antoinette, à des époques diverses, comme si la reine ne devait pas s’absenter des écrans trop longtemps. Fascinés par cette femme qui a vécu sous le feu des regards jusqu’à ne jamais connaître l’intimité du mariage, de l’accouchement ni même de la mort, nombre de cinéastes ont proposé leur vision, ajoutant à l’incontournable dimension historique les couleurs du drame sentimental, de la réflexion politique ou du spectaculaire. La démocratie américaine admire la grandeur royale de Marie-Antoinette. Jouant la carte de la magnificence, W. S. Van Dyke (1938) comme Sofia Coppola (2006) rendent hommage à la reine de France… et affirment, ce faisant, la puissance du cinéma américain. L’Italie frôle l’irrévérence, mêlant la petite histoire (des passagers d’une diligence) au drame de l’Histoire (Il mondo nuovo, Ettore Scola, 1982). La France ne cesse de revisiter son passé, offrant au public des années cinquante la l...
      PubDate: 2015-08-25
       
  • L’Élisabeth Ire de Shekhar Kapur ou le rôle du costume de
           cour au cinéma

    • Authors: Daniel Devoucoux
      Abstract: L’Élisabeth Ire de Shekhar Kapur ou le rôle du costume de cour au cinéma - L’authenticité historique des costumes n’a que très rarement le dernier mot dans un film, les costumes ayant aujourd’hui surtout pour rôle de caractériser une époque, des personnages, un lieu ou une ambiance «  historiques ». Les costumes de cour occupent pourtant, dans les «  reconstitutions historiques » récentes, une place particulière, dans la mesure où ils tentent de transmettre des images d’ordre du monde et de la société déjà ratifiées par un grand nombre d’illustrations célèbres. Ce transfert, si l’on se réfère à l’époque élisabéthaine, se heurte bien sûr à quelques problèmes épineux. La question est pourtant moins de savoir s’il y a reconstruction ou création que de comprendre quels rapports vestimentaires entretiennent la recherche historique – et sa formulation toujours renouvelée – et le cinéma, avec ses changements de sensibilité. Le récit historique, surtout dans ses aspects vestimentaires, se d...
      PubDate: 2015-08-25
       
  • Fashion and the Reinvention of Court Costume in Portrayals of Josephine de
           Beauharnais (1794-1809)

    • Authors: Susan L. Siegfried
      Abstract: Mode et réinvention de l’habit de cour dans les portraits de l’impératrice Joséphine de Beauharnais (1794-1809) - L’image d’une Joséphine Bonaparte à la fois souveraine et femme de mode s’élabora durant son règne en tant qu’impératrice des Français (1804-1809), brouillant la frontière traditionnelle entre l’habit de cour et la mode, qui, sans être totalement rigide, s’assouplit dans le contexte politique et économique de l’Empire napoléonien.Cet article examine la modernité de l’habit de sacre de Joséphine et son symbolisme historique. Aucun des deux portraits officiels de Joséphine ne propose une représentation fidèle de son costume impérial, révélant ainsi des mutations de la mode, dans le sens moderne, qui avaient envahi la garde-robe curiale. L’article examine aussi les portraits de Joséphine peints durant son règne qui, s’ils se dispensaient de représenter les regalia impériaux, montraient néanmoins une ambition artistique très forte ou étaient publiquement exposés. Ils dévoile...
      PubDate: 2015-08-25
       
  • Marie-Louise de Parme, reine d’Espagne habillée à la
           française (1751-1819)

    • Authors: Pilar Benito García
      Abstract: Marie-Louise de Parme, reine d’Espagne habillée à la française (1751-1819) - Marie-Louise de Parme a été peinte pour la première fois dans le portrait de la famille de don Philippe par Giuseppe Baldrighi en 1757 (Parme, Galleria Nazionale). Baldrighi fit pour la seconde fois le portrait de la future reine d’Espagne peu avant le mariage de celle-ci avec le prince des Asturies (Madrid, El Pardo, palais royal). De la même période proviennent ses portraits par Laurent Pécheux (New York, Metropolitan Museum of Art  ; Parme, Galleria Nazionale  ; Florence, palais Pitti). La jeune princesse y est représentée suivant fidèlement la mode française. Vivant en Espagne, la princesse des Asturies se fournissait en France et dans son royaume pour sa garde-robe. Les achats en France étaient faits auprès de Rose Bertin dans les années 1780, époque de laquelle date son portrait par Marino Salvador Maella (Madrid, monastère royal de l’Incarnation). L’examen des longues factures de Rose Bertin peut êtr...
      PubDate: 2015-08-25
       
  • Petite étude du grand habit à travers les mémoires quittancés de la
           comtesse d’Artois (1773-1780)

    • Authors: Pascale Gorguet Ballesteros
      Abstract: Petite étude du grand habit à travers les mémoires quittancés de la comtesse d’Artois (1773-1780) - Marie-Thérèse de Savoie (1756-1805) épouse le 16 novembre 1773, en la Chapelle royale de Versailles, le troisième petit-fils de Louis XV, Charles-Philippe, comte d’Artois, futur Charles X. Les Archives nationales à Paris possèdent un fonds de mémoires quittancés adressés à la comtesse de Bourbon-Busset, sa dame d’atours, par les fournisseurs de sa garde-robe. Ils furent établis entre 1773 et 1784. Le grand habit y est l’objet de nombreuses livraisons. Cette étude s’attache dans un premier temps à l’identification des éléments constitutifs de celui-ci. Elle détaille ensuite ce que nous apprenons de ses usages, de ses matériaux et de ses fournisseurs et conclut sur une évaluation de la proportion des grands habits dans le volume global des vêtements livrés à la comtesse.
      PubDate: 2015-08-25
       
  • Garde-robe de souverain et réseau international  : l’exemple de la
           Bavière dans les années 1680

    • Authors: Corinne Thépaut-Cabasset
      Abstract: Garde-robe de souverain et réseau international : l’exemple de la Bavière dans les années 1680 - À partir des années 1680, l’influence française en Europe en matière vestimentaire débouche sur un très vaste marché, dans lequel les agents étrangers et résidents envoyés en France jouent un rôle de premier plan. L’agent, ou «  résident », est l’intermédiaire privilégié, associé à la commande et à l’exportation «  d’articles de modes » vers son pays d’origine et son prince  : exportations de produits finis, de textiles, cosmétiques, accessoires, bijoux, perruques, mais aussi de main d’œuvre qualifiée (brodeurs, tailleurs, bijoutiers, etc.). L’agent se trouve sollicité par son prince afin de fournir à sa garde-robe les éléments nécessaires pour paraître à la mode et/ou «  moderne ». Il s’agit alors pour l’agent du prince de trouver les bons fournisseurs, de prévoir un budget, d’obtenir les passeports du roi, d’organiser les convoiements, les enregistrer sous douanes, les faire acheminer ...
      PubDate: 2015-08-25
       
  • Dressing Charles II : The King’s Clothing Choices
           (1660–85)

    • Authors: Maria Hayward
      Abstract: Vêtir Charles II  : les choix vestimentaires du roi (1660-1685) - Alors qu’il n’était qu’un jeune homme, Charles II connut une guerre civile et l’abolition de la monarchie anglaise qui provoquèrent son exil. Lors de son séjour sur le continent, il fut exposé à une variété de styles vestimentaires qui influencèrent ses idées sur la façon dont un roi d’Angleterre devait se vêtir. Les recherches présentées dans ce travail s’appuient sur les livres de dépenses de la garde-robe du roi. Ces documents fournissent des informations importantes sur la composition de celle-ci et sur les achats effectués durant le règne du souverain. L’article se concentre sur quatre thèmes  : la tradition, l’innovation, le solennel et le familier. L’analyse est accompagnée d’un examen des différents titulaires de l’office de tailleur royal, du travail que ceux-ci effectuaient et de la manière dont les habits du roi étaient utilisés pour faciliter le patronage du monarque.
      PubDate: 2015-08-25
       
  • Vêtir les souverains français à la Renaissance : les garde-robes
           d’Henri II et de Catherine de Médicis en 1556 et 1557

    • Authors: Isabelle Paresys
      Abstract: Vêtir les souverains français à la Renaissance : les garde-robes d’Henri II et de Catherine de Médicis en 1556 et 1557 - Bien que fort lacunaires dans leur conservation, les séries documentaires comptables de l’Argenterie royale du xvie siècle fournissent des milliers d’informations sur les dépenses de la garde-robe des souverains français. Ce domaine de recherche reste pourtant bien peu exploré pour la France, par comparaison avec les études médiévales ou avec les travaux menés en Angleterre ou en Italie. Notre choix s’est porté sur deux garde-robes inédites, celles d’Henri II et de son épouse Catherine de Médicis, dont on a la chance de conserver les registres pour la même époque (1556-1557), fait rarissime dans ces séries documentaires. Quelle est la vêture du couple royal et de leur suite à un moment où la mode espagnole est réputée dominer les apparences des élites européennes ' Comment fonctionne concrètement l’économie des garde-robes royales : achats, dons, fournisseurs d’un...
      PubDate: 2015-08-25
       
 
 
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Tel: +00 44 (0)131 4513762
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